时尚烟云

首先要说的是，The Collection并不是一般意义上的时装片，因为这个剧关注的不是衣服，而是衣服背后的人以及他们之间的关系。IMDB上直接说family drama，也是贴切的。虽然剧情节奏和角色塑造上差强人意，但是在还原历史感和时装设计上是值得一看的佳作。国外的制作公司只要肯在这方面砸钱就能做好，还是很值得羡慕的。光是剧中的“那个”collection就花了10个人6个月的制作时间，整个剧组还需要1200套服装。出于法律等诸多因素，剧中人物纯属虚构，由诸多历史上真实人物拼凑起来，但其原型明显得让人无法忽视。本篇文章旨在为剧中人物原型做点考据，至于剧评之后另写。毫无疑问，本片主角Paul Sabine以及the collection是以Christain Dior及其New Look为原型的。关于New Look就不讲了大家都知道。Dior老先生本人应该没有Paul这么激进冷酷，虽然年轻时家道中落，但毕竟不是像Paul那样穷人家的孩子。Christain Dior本人在开创个人品牌前曾在两个时装屋下工作：Robert Piquet和Lucien Lelong。Robert Piquet是个瑞士人，作品特点是简洁优雅的修长线条，这一点为Christain Dior所继承。相比起设计本身，Piquet更多的是作为Dior，Balmain，Givenchy等后世更知名的设计师的导师被提及。

Rbert Piquet的高级成衣，不确定是否出自设计师本人之手

后来Christain Dior应征入伍，等1942年退役后，他加入了Lucien Lelong旗下。Lucien Lelong本人不亲自设计，而是交由Dior，Balmain，Givenchy等麾下的设计师（怎么又是这三个人哦圈子就是这么小）去设计，他来把控方向和风格，这和现在很多网红开品牌一样。剧中应该是把Piquet和Lelong融合成了一个人。Lelong本人最后因为身体原因退休了，剧里阴谋论了一把，Paul Sabine担心“通敌”的事情泄露出去逼着导师隐退了。正是在Lucien Lelong旗下，Dior就像很多当时的法国设计师一样不得不给纳粹官员的夫人们设计衣服。Christain Dior本人的妹妹则加入了抵抗组织，后来被抓进集中营。在剧里Paul Sabine隐藏着他在战时曾前往德国运作救人的秘密，原型应该是来源于此。模特穿着大裙子去集市拍照结果被大妈们撕打也是历史真事。由于战时的物资紧缺延续到了战后，Dior的New Look刚推出时遭到了抵制，but in the end true beauty triumphed。剧中基本还原了Dior当时的设计和大片，等我有空了来放个对比图。当然了剧里设定the collection是由Paul Sabine的天才弟弟Claude设计的。Claude试图单飞后的那几套设计原型很明显是Balenciaga，我很惊讶居然没人提这个，可能是大家都坚持不下去弃剧了。

画面左边的人身着Claude新作，Balenciage标志性的宽肩和茧型设计

Claude自述这种设计是为了给女性带去自由，即使身着高级时装也能喘口气，不过这位身着New Look的杂志主编根本不buy in，倒是他哥哥Paul非常欣赏。

事实上Cristobal Balenciaga的人生基本就是开了挂，在故乡西班牙就大受欢迎，到了巴黎基本被捧上神坛，Dior本人都称他为“the master of us all”。他不仅是设计大师，也精通布料和剪裁，甚至会亲自教模特如何行走如何pose，人长得帅，还有富豪情人资助个人品牌（看样子Claude也只有先傍上大腿才能单飞成功了）。

Cristobal Balenciaga的大衣，弱化腰线但是仍然富有女性的柔美感

夸张的肩部设计

Claude的角色设定也在一定程度上以这位时装之王为原型，剧里他教会Nina怎么走catwalk。不过Claude的制衣能力远不如他的设计能力，得靠Nina帮忙才完成了他的单飞作品。这一点则和Balenciaga不一样，倒是让我想起另一位动手能力比不上脑洞的时装怪才Paul Poiret。

Poiret也有做过由和服启发的茧型外套，但是总体来说他的设计非常夸张非常异域风情

东方主义是Poiret一个主要的设计元素，但是有时候他的设计太戏精了根本没法穿出门

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Poiret一口气发明了这些毫不实穿的灯罩裙、灯笼裤和束膝裙（hobble skirt，可能是现在鱼尾裙的祖先）宽松廓形不强调腰线，因此对于束身衣的淘汰起到了一定推进作用（另一个起到推进作用的设计师是Coco Chanel，但是Chanel可烦了，有次Poiret碰见她她很做作的在哭，Poiret问她为什么哭，Chanel回答说我是在为您哭泣呀先生= =）但是他的作品做工都不大考究，只能远观，也不适合真正上街，所以一战结束Poiret退伍后他的时装屋迅速倒闭了。

Balenciaga的鱼尾裙

我觉得Paul Sabine这个角色也有点借鉴了Poiret。首先他们同名，同样擅长marketing。Poiret有个缪斯情人，但是对外宣传他的设计灵感来源是他老婆。结果说完这话两年他老婆就和他离婚了，还闹得很不开心，剧里Paul Sabine也曾在采访者面前将妻子称为自己这个collection的灵感来源，结果季终集他老婆也离开了他。

Poriet的情人，Flapper鼻祖

有意思的是，Christain Dior的第一任老板和导师Robert Piquet曾与Poiret共事过。时尚圈就是这么小。八卦就先到这里吧。我不是时装相关专业的，以上信息主要来源于维基和谷歌，如有出入感谢指正。

这部亚马逊和 BBC Worldwide 联合制作的复古时装剧《巴黎时装》（又名《时尚大亨》）是一部诚意之作，只有三个字可以形容：美！翻！了！

论剧情，相对其他 Drama 类电视剧较为松散，但单凭精良的制作和对时装历史的重现这两点，已经可以将其纳入 2016 的必看清单了。故事背景放在 1947 年的法国，法国政府希望通过振兴时装高订产业来对抗美国经济的崛起压力，通过暗中扶持新兴且有极高潜力的 Paul Sabine Couture （PS 高定时装屋）企图重新获得时装界的话语权。第一季短短 8 集里当然也是满满的家族情仇、商业势力的诸侯分割、时装业不可缺少的基情、还有隐隐的战时丑闻。但《巴黎时装》最有价值的地方在于，用严谨的态度和精良的制作重现了时装业的复兴。现在的时装大牌如 LV、Doir、Gucci、Hermes 等年复一年地用新系列轰炸我们的眼球的同时，也在向观众一遍又一遍地复述着他们的经典地位，但经典何来？奢侈品牌的奢华在太平盛世似乎来的那么的理所当然，所有的那些经典元素，荷叶裙、连衣套装，花冠褶裾，它们之所以成为经典，凭的仅仅是那些标新立异的创意和一丝不苟的做工？时世造英雄，这话也同样适用于时装行业。1947 年是什么年份？世界第二次大战结束后的第二年。欧洲经过两次大战之后很多一段时间仍然心有余悸，长期处于经济和心理双重压抑之下，极需一些事情来重新点燃希望和唤醒对美好事物的记忆，而时装行业正正可以担任这个时代角色。在多年战事的影响之下，法国时装业伴随着法国经济的崩溃也慢慢萎缩，尤其是面对美国节节攀升的经济节奏，包括法国在内的欧洲各国显得有些力不从心。法国政府希望可以借由时装业的振兴来推动国民经济的复兴，从而催生出了一批在今日看来经典地位不可撼动的时装品牌。二战期间其战后相当长的一段时间都处于物资短缺的状态，包括法国在内的欧洲各国不得不制定条例来限制服装生产以节省布料及辅料。当时在巴黎做一件外套仅可用 4 米布料，一件女式衬衣仅可用 1 米布料，而当时 Dior 一套衣裙要用掉 22.8 米布料，甚至有些高达 73 米。所以，当时 Dior 发布新品不仅仅面临着款式和创意上的挑战，还顶着成为全民口诛笔伐对象的风险。在众多品牌当中，《巴黎时装》对 Dior 的致敬是最为明显的。Dior 为什么可以成功经典品牌之一，除了设计本身之外，更在于其发家的时机。1947 年 Christian Dior 在蒙田大街 40 号举办了首场高级订制发布会，带来了日后称之为 New Look 的时装系列。剧中的 Paul Sabine Couture 也正正是在 1947 发布了他们一鸣惊人的第二个系列，他们第一个系列的主题是：Paris is Back.Paul 当时所说的这一段话也可以看做是 Dior 品牌的精神核心：Our next collection, will allow men to be men again by letting women be women as feminine as they long to.我们的下一个系列，将让女人重新成为他们所渴望成为的极尽柔美、充满魅力的女人，从而让男人重新成为男人。为追求女人味而利用数量繁多的布料堆砌出的裙摆震撼了不止时装界，更是整个世界，让世人在战争的余震中看到一丝美好，从而树立了整个 50 年代女性的优雅形象。Dior New Look 的经典伞裙，肩部丝条以突出胸部线条，剪裁的重点放在了细腰间，配以花卉状的裙裾，重新定义了战后女性的柔美。有些品牌是适应时代潮流的必然产物，有些则是凭一己之力将自己的品牌推上风口浪尖。Paul 为了打响自己时装屋品牌，为即将到来的大秀造势，不惜将极具争议的品牌街拍照片曝光报纸。一个品牌的诞生和成功，设计师超卓的品味和设计才华功不可没，但要在大时代下脱颖而出、继而成为经典，少不了同样才华出众的合作伙伴的相辅相成。而这些合作伙伴不仅仅指的是商业的合作伙伴，更是指同在艺术和商业之间平衡得当的摄影师、模特及媒体，《巴黎时装》一开篇就展示了善于创新的摄影师、符合品牌气质的模特和资源丰富的公关对品牌的成长是多么的重要。第二集中 Billy 为 Nina 在街头拍摄这一段实在太美，除却 Nina 身穿的各套服装向各个品牌致敬外，这一场景同时也向摄影大师 Richard Avedon 将时尚摄影首次搬到了户外。在里面美翻天的 Nina 原型估计是借鉴了 Kate Moss，摄影师 Billy 和 Nina 之间的关系也在某种程度借鉴了 Kate Moss 和 Corinne Day 之间的渊源，而 Nina 和 Sabine 时装屋的幕后推手 Claude 之间的暧昧关系也让人想起了 Kate 和 Alexander McQueen 之间的生死情谊。在 Sabine 的发布会上，由 Nina 穿了 Claude 设计的婚纱作为 finale piece。而Kate Moss 也一直都深受各大设计师的钟爱，这些设计师似乎也非常信任的把自己T台上最重要的一件「婚纱」，交给她来展示。除了上面提及的致敬及原型外，《巴黎时装》在很多地方有着制作非常精良的细节，每一处都体现着时装史的变更，即使不顾剧情，光是看眼花缭乱的服装就已经足够了。最后要提一下本片的男主 Richard Coyle。因为他就是当年经典两性英剧 Coupling 《冤家成双对》里的第六维搞笑天才——Jeffrey Murdock 呀！虽然只演了 3 季，但当年我可是硬生生被他笑到从床上掉下来的！#不小心就暴露年龄了#

每次剧荒的时候，在B站找新剧看，都是先翻电视剧区的英国剧集，这次翻到一部《时尚大亨》（英文名The collection)，第一集一上来就是埋尸的情节，用悬疑的暗黑风格讲述二战后巴黎时尚界的故事。最让人惊喜的是，里面有大量时尚和纪实摄影的片段，好像闪回到上个世纪四五十年代的巴黎，跟着摄影师贴身跟拍，看剧之余还能切实学点摄影，简直让人欲罢不能。我一边看一遍截图，已经攒了几百张剧照！强烈推荐给大家，走过路过不要错过，特别是喜欢摄影的同学。这部剧是Amazon 工作室（和Netflix类似的原创视频点播服务商), 和英国制片公司BBC Worldwide开发的剧集，也是Amazon工作室首次投资拍摄英国原创剧集，片子的制片人是美国人，讲的是法国故事。饰演男主角Paul Sabine的英国演员 Richard Coyle之前在英剧《欢喜冤家》（英文名 The Coupling, 英国版老友记）里饰演呆萌Jeffery， 这部剧里饰演的Paul Sabine为成就时尚大计各种不拘一格，力挽狂澜，翻云覆雨，同时又生性敏感深受卑微的出身和复杂家庭问题所困扰。乱世枭雄式的男主人设，头脑灵活，为了成就事业和保护家庭，经常使用非常手段出奇制胜，自带暗黑系男主光环，剧中的各种女性角色也是纷纷拜倒在他的西装裤下。饰演男主老婆Helen的是美国演员Mamie Gummer，看过《傲骨贤妻》的同学们应该还记得她在里面饰演一个年轻却在数次在与Alicia的法庭交锋中占上风的的傲娇女律师. Mamie Gummer的老妈是梅姨Meryl Streep，也算是正宗的星二代。IMDB上有粉丝调侃道，1983年梅姨凭借《苏菲的选择》获得奥斯卡奖参加颁奖仪式的时候已经怀上了Mamie Gummer,如果她将来自己再获奖上台领奖时致谢词可以这么开始：哇，好像已经不是第一次站在这个颁奖台上了。。。男主角老妈的扮演者Frances de la Tour还演过英剧《极品基老伴》里时常出没于两个男主家中的好闺蜜之一Violet, 在本剧中，她的角色控制欲强，成事不足败事有余。话说每每看到她演的老妈的镜头，都有一种想要快进的冲动，人设不讨喜是原因之一，这里面的贵妇大浓妆实在是显得她－不好看呀，想想《极品基佬伴》里的Violet的装扮实在比她在这部剧里的样子好看很多倍！ 长得这么普通的女演员也能在戏剧届混的风生水起，英国的娱乐圈当真是不以貌取人的典范。B站上还有英剧《米兰达》和《男女男》（英文名 Boy meets girl, 讲40岁的变性人Judy的爱情故事，很温馨好看哦）都是外貌绝对普通的女主担纲，不像国内电视剧用美女扮丑来讲小人物的励志故事。日剧《深夜食堂》里出现的一众市井人物食客的演员阵容，在号称将要《深夜食堂》本土化的华语版预告片中，全变成了一色的各路高颜值明星客串，似乎已经没有了那种日常小人物的烟火气。好的故事，总少不了犀利的台词做骨肉。《时尚大亨》自然也不例外，剧里男主的一段话道出了法国人对时尚的理解：时尚是推动我们时代变化的力量，它无关你是谁，而是你想要成为谁，即使是那些厌恶时尚的人，也以他们的衣着表明了态度，好像在说：我才不在乎。对衣着时尚的情结真是根植在法兰西民族的血液里，连总统都暗地派特使扶持时尚大业，以助法国凭借时尚复兴的大势在国际舞台上扳回因为战争而丧失的荣光。男主在争取纺织业大亨对自己的扶持时，是这么安利自己即将推出的时尚系列的：（大亨说希望提升女人们，自始至终，巴黎都在），男主则表示：这并非关于女人，而是关于男人。太多年来，男人一致只需要鞠躬后退，隐身不见，他们的存在渺小如纸屑，这限制了我们的自由，这种情况到头了。我们的下一个系列，将让女人成为女人，机尽柔美，散发女性魅力，从而让男人成为男人。 好的老板果然都是最好的推销员。剧中的女配也频频语出惊人，例如“我不喝水，鱼在水里性交” “不到10克拉的钻石都是耍流氓”之类的，都是穿着高级定制的段子手。既然是关于时尚的故事，服装自然是重头戏。男主推出的服装明显是向Dior致敬。 男主在 1947年推出了第二个系列，现实中也是在1947 年 Christian Dior 在蒙田大街 40 号举办了首场高级订制发布会，带来了日后称之为New Look的时装系列。Dior New Look 的经典伞裙，剪裁重点放在腰部，轮廓重点为掠显夸张的花卉形裙摆，重新定义了战后女性的柔美。二战期间及战后相当长的时间，因为物资短缺，包括法国在内的欧洲各国不得不制定条例来限制服装生产以节省布料及辅料。当时在巴黎做一件外套仅可用 4 米布料，一件女式衬衣仅可用 1 米布料，而当时 Dior 一套衣裙要用掉22.8米布料，甚至有些高达73米！而剧中男主的衣服简直就是把Dior当年的服装搬到作为剧中助力男主时尚大业的摄影师Billy, 则是致敬了史上首次把时尚摄影搬到室外的摄影师Richard Avedon. Billy在剧里时不时搞个街拍，相机不离手，很多情节的推动还是通过他的相机镜头视角展示的，于是我们的福利就来了，Billy的每一幅镜头画面定格在我看来都是上佳的街头／时尚／纪实摄影，细心的话，还能学到一些调动模特情绪和如何在街拍创造决定性瞬间的方法。

《时尚烟云》豆瓣7.6分，2132人评价，作为Amazon首部英剧，它确实舍得下本钱——服化道精致到每一颗纽扣都泛着1940年代的光泽，但实话实说，这部剧给我最大的感受是：美则美矣，却像一件高定礼服，穿在模特身上僵硬得迈不开步。故事围绕萨宾家兄弟展开，哥哥保罗是门面，弟弟克劳德是灵魂，母亲则是幕后推手。这个三角关系本可以充满戏剧张力，但导演丹·泽夫似乎更迷恋服装的褶皱与沙龙里的香水味，把节奏拖得像巴黎的雨季——绵长而黏腻。观众反馈“剧情推进偏慢”是客气的，实际上，前几集几乎让人昏昏欲睡，犯罪线的加入本应是肾上腺素，结果却成了鸡肋，张力不足到让人怀疑编剧是不是把精力全花在了设计草图里。我理解它想借时尚行业的光鲜来解剖人性，就像《穿普拉达的女王》那样用华服包着职场暗箭。但《时尚烟云》的野心更大，它硬要塞进战后文化复兴、家族权斗、同性议题、甚至谍战元素——结果就像一件堆满刺绣的袍子，华丽却臃肿。幕后花絮提到故事原型参考了迪奥的发展史，迪奥当年以“New Look”颠覆了战时保守审美，而剧中的Sabine品牌却始终没在历史上留下真正让人记住的“系列”——这或许是个隐喻：它模仿了迪奥的盛况，却模仿不了那份破旧立新的锐气。演员方面，理查德·柯伊尔和汤姆·莱利演出了兄弟间的微妙张力，麦米·古默的法国口音也努力了，但整体被缓慢的叙事拖累，情绪爆发点总是不到位。如果你追求的是《选帝侯大街56号》那种紧凑的行业群像，或者《美国恐怖故事：旅馆》那样用糜烂包裹戏剧，那么《时尚烟云》可能会让你失望。它更适合一边熨衣服一边看，偶尔抬头欣赏下女主角的缎面裙子——然后调回1.5倍速。